Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Эта игра специально разрабатывалась для использования на суднах. Она не требует ровного пола, так как деревянные шайбы, используемые вместо шаров, не смешаются при небольших изменениях наклона. Стол для игры очень удобен. Во-первых, он имеет компактные размеры, что позволяет его установить даже в небольшой каюте. Во-вторых, он легко складывается до таких размеров, что помещается в шкаф.

Благодаря таким характеристикам Новус не теряет популярности и на суше. Сейчас в нее играют и на дачах, и дома, и на пикниках. В России эта забава также становится популярнее. На территории Санкт-Петербурга и Москвы даже организованы спортивные федерации для игры.
Некоторые люди, увлекшись игровым процессом, решаются купить приспособления для него, однако цена на них достаточно высока. Поэтому лучше изготовить бильярдный стол самостоятельно. Для сравнения, собственноручно собранная столешница стоит дешевле промышленного варианта в 5-8 раз.

Столешница изготавливается из листа фанеры, которая крепится к деревянной раме. Толщина листа не должна быть менее 1 сантиметра. Лучшим вариантом станет березовый шлифованный материал, не имеющий на своей поверхности сучков. Для бортиков подойдет береза, бук, сосна. Бруски следует выбирать очень внимательно, так как на его рабочей поверхности не должно быть никаких сучков, трещин и сколов. Рабочие поверхности характеризуются метром в длину, а также областью в 2.5 см, при отступании от верхнего края. В углах борта соединяются с помощью сквозных шипов для обеспечения устойчивости системы. Также можно воспользоваться шкантами, шурупами.

Для игрового поля необходима фанера квадратной формы со стороной в 101.8 сантиметра. Лучше, если толщина листа будет 12 мм. Также для столешницы понадобится 4 бруска длиной в 105 см, сечение которых должно составлять 60х60 миллиметров. С четырех углов выпиливаются круглые лузы, диаметр которых составляет 10 сантиметров. Фанера и бортики тщательно шлифуется с помощью шкурки. Далее на бортиках нужно вырезать пазы, куда будет вставляться фанера. Оставив от верхнего края ровно 2.5 сантиметра, в бруске вырезается паз, имеющий глубину в 1.1 сантиметр. После этого поле полностью собирается, бортики фиксируются.

Разметка наносится исключительно после полной сборки столешницы. Для этого нужно воспользоваться метровой линейкой. Разметку разрешается наносить тонким стойким фломастером или карандашом. В центре рисуется круг, имеющий диаметр 25 сантиметров. Этот круг следует разделить на 4 сектора с помощью двух диаметров, располагающихся параллельно бортикам стола.

Далее по периметру столешницы рисуется рамка, имеющая толщину в 11 сантиметров. В итоге получается, что каждая луза обрамлена с каждой стороны 5 миллиметрами свободной фанеры. Каждая сторона рамки делится пополам прямыми линиями, параллельными боковинам.

В этом видео описаны правила игры в Новус.

После того как описанная размера была нанесена, ее следует закрепить. Для этого необходимо воспользоваться паркетным или яхтенным лаком. Такая обработка также позволит сделать игровое пространство глаже и однороднее, защитить руки от заусенцев. На все элементы игрового поля наносится лак минимум в 3 слоя. Причем каждому слою нужно давать время для его полного высыхания. Снизу столешницу можно не покрывать лаком.

Мешки для луз можно изготовить из кухонных полотенец. Ткань вырезается, исходя из размеров луз, ее края сшиваются таким образом, чтобы получился мешок. Полученный мешочек выворачивается и прикрепляется к нижней части стола с помощью степлера.

Для столешницы нужно изготовить ножки, длина которых должна составлять 108 сантиметра. Размер сечения лучше взять 43х34 миллиметра. На брусках следует выпилить угол в 40 градусов.

Также необходимо 4 поперечные планки, имеющие сечение 43х24 мм. С помощью шкантов поперечные планки скрепляют ножки. После того как опорная система будет собрана, угол следует зафиксировать нижними бортиками столешницы. Две рамы фиксируются с помощью мебельной стяжки, размером 8х9 миллиметра. Далее закрепленные ножки лакируются.

Далее нужно вырезать пешки, имеющие диаметр 30 мм, а толщину – 12. Диаметр внутреннего отверстия – 8 миллиметров. Битки вырезаются 80 миллиметров в диаметре с толщиной в 15.
Кий следует купить в магазине, так как изготовить его в домашних условиях весьма проблематично.

Цель игры – забить в лузы все шайбы своего противника первым. В начале игрового процесса все пешки строятся вдоль ближайшего бортика посередине. Область, из которой разрешается бить обозначается рамкой, расположенной по периметру стола. Биток в ход устанавливается на игровую зону в любом месте, а после хода, снимается с нее. Если игрок забил чужую шайбу, он может сделать еще один удар, если нет – ход переходит противнику. Игроки бьют по биткам с помощью кия, как в обычном бильярде.
Пешки, которые остановились в середине или в ближней игроку зоне, разрешается выбивать исключительно рикошетом от бортика или от другой пешки. Остальные пешки можно выбивать с помощью прямого попадания. Перед началом игрового процесса поле необходимо натирать борной кислотой, которую можно приобрести в аптечном киоске.
Морской бильярд – сходная с традиционной бильярдной забавой не только по своей системе, но и по основным правилам игра. В нее можно играть не только вдвоем, но и вчетвером, что делает игровой процесс увлекательней и динамичней. Поэтому Новус и считается идеальным вариантом для отдыха в компании.

В этом видео представлена живая и увлекательная игра в Новус. Обязательно оставляйте свои советы, пожелания и

Новус иногда называют «морским бильярдом». Это не новое изобретение — он появился в 1920-х годах в латвийских и эстонских портах, примерно в одно время в Вентспилсе, Лиепае, Риге, Таллине. «Новус» — это латышское название, пришедшее и в русский язык, эстонцы называют игру «короной».

Краткая история, или что такое новус

Первые упоминания о новусе относятся к 1925 году — тогда в портовых кабаках матросы уже играли на квадратных столах в странный бильярд без шаров. Да, в новусе — не шары, а плоские деревянные фишки (точнее — пешки) с отверстиями посередине. Скорее всего, это связано с тем, что новус произошёл от индийской игры карром, завезенной в европейские (в первую очередь — британские) порты моряками, ходившими в Азию. Поле для каррома тоже квадратное, там тоже есть пешки, биты и лузы — но играют в него не кием, а щелчками пальцев. Больно, наверное!

Забавно, но конструкция каррома сыграла на руку создателям новуса: во‑первых, полы в тавернах не отличались гладкостью, и выровнять настоящий бильярдный стол так, чтобы шары не скатывались в одну сторону, было почти невозможно. Плюс к тому слоновая кость была дорогой — тогда шары ещё не делали из полимерных материалов. А деревянные фишки дёшевы, легко заменяются и не склонны к скатыванию. Наконец, при необходимости новус можно установить, например, на яхте без стабилизаторов: лёгкая качка не нарушит хода игры.

А дальше развитие пошло наполеоновскими темпами. В 1929 году в Эстонии была выпущена первая промышленная партия столов для новуса — 100 штук. В 1932 году уже в Латвии некто П. Тютеников издал первую брошюру с едиными правилами новуса, объединив и систематизировав все принципы, существовавшие в разных городах. Тогда же состоялся первый турнир профессионалов, а к началу войны новус был настоящим национальным видом спорта обеих стран — действовали секции, проводились чемпионаты.

Новус в редакции. Удар наносит Василий Макаров. Не смотрите, что бита чёрная: на деле, играется любой из бит — чёрной или красной. Пешки игрока — красные, он целится в одну из них.

После войны и Латвия, и Эстония оказались в составе СССР — и новус стал развиваться по новым канонам. В 1963 году была образована Федерация новуса, а в 1980-м он попал во всесоюзный реестр видов спорта.

Сегодня новус более или менее распространён во многих странах — и в СНГ, и в Европе, и в Америке, хотя наибольшую популярность он, конечно, имеет в Прибалтике. С 1993 году проводятся чемпионаты мира по новусу — в общем, это полноценный вид спорта, который при этом является и замечательным домашним развлечением. Если у вас, конечно, достаточно пространства для стола 1x1 метр с некоторыми «полями» вокруг, чтобы можно было подходить к бортам с кием в руках.

И вот он перед нами, стол для новуса. Нам его предоставил интернет-магазин Imerica , а сделан стол мастерской в Балашихе (да, это именно что собственное производство!) Поэтому мы расскажем вам о правилах игры в новус и, собственно, о столе — чем он хорош, чем он плох и главное — чем интересен.

Играем в новус

В какой-то мере я читер. Потому что у меня есть опыт игры в снукер — сложный и требующий идеальных расчётов английский бильярд. Поэтому я умею бить дуплетом от борта, рассчитывать вывод шара под следующий удар и так далее. Так что стол для новуса я «очищал» практически сходу. Игра действительно быстрая и занятная — здесь довольно редко возникают патовые ситуации, в которых ни один из игроков не может толком ничего сделать.

Итак, стол для новуса имеет размеры 1000 на 1000 мм. Исторически ещё существовали столы 800 на 800 мм, но правила 1932 года утвердили единый стандарт. Сегодня правила утверждаются Международной федерацией новуса — FINSO.

Поле ограничено бортиками высотой 25 мм, а в каждом углу — по круглой лузе диаметром 100 мм с полотняными мешочками, улавливающими пешки. Доска должна быть гладкой, полированной, плюс для улучшения скольжения её дополнительно натирают борной кислотой (в правилах прописано даже, что нельзя использовать никакие другие химические вещества, помимо борной кислоты).

В отличие от бильярда, поле для новуса имеет разметку. Четыре выделенные разметкой зоны по краям поля — это зоны удара игроков (которых может быть два или четыре). Перед началом игры игрок выставляет 8 пешек своего цвета на противоположной стороне стола в зоне удара противника. Затем он ставит свою биту в свою зону удара — и пытается «положить» все пешки своего цвета любые лузы. Казалось бы — чего проще, даже пул — и тот сложнее. Судите сами: диаметр пешки всего 30 мм, то есть в три раза меньше диаметра лузы!

Но не тут-то было. Дело в том, что, во‑первых, игроки мешают друг другу. То есть задача не только в том, чтобы положить все свои пешки, но и поставить пешки соперника в максимально неудобные для ударов позиции. А во-вторых, эти самые неудобные позиции определены правилами игры. Если ваши пешки находятся в центральном круге или в вашей зоне удара, по ним нельзя бить прямым ударом биты! Только от борта, от другой своей пешки, или даже непосредственно другой своей пешкой, по которой бьёт бита. Такая «неудобная» пешка называется «тёмной», и именно от количества «тёмных» пешек и их местоположения чаще всего зависит исход игры. Кроме того, при ряде ошибок на стол выставляются штрафные пешки. Например, если игрок при ударе не задел ни одной своей пешки или уронил биту в лузу.

Интересно, что в новусе, в отличие от бильярда, в сете может быть ничья. Если, скажем, в пуле, игрок очищает стол «в один кий», он выигрывает, и всё. А вот если это делает игрок новуса, то есть соперник не теряет право на игру — и может повторить это достижение, убрав последовательно все свои фишки. И тогда сет переигрывает.

Впрочем, хватит о правилах. Если вы соберётесь купить себе стол для новуса или, скажем, пойдёте в новус-клуб, где сможете попробовать свои силы на чужих столах, вы быстро освоитесь. Потому что практика — лучший учитель.

Собственно, стол

Да, теперь о доставшемся нам столе. Мы обещали рассказать о плюсах и минусах его конструкции и качества изготовления.

Поставляется он, скажем так, в почти собранном виде: игровое поле (столешница) и раскладные ножки-опора (подстолье). Снизу на столешнице есть пазы, в которые входят упоры подстолья. Пазы асимметричные, так что вставить в них опоры можно только одним способом, не ошибётесь.

Материал стола — высококачественная фанера, бортов — берёза. Кто-то может возмутиться: а почему столешница не деревянная? Фанера, фи! Ну, на деле все, даже самые дорогие и элитные столы для новуса имеют фанерную столешницу. Причина проста: она более устойчива к истиранию и физическим повреждениям. Так что это знак не дешевизны, а качества. Обычно лакированную поверхность стола во время игры натирают, как уже говорилось выше, борной кислотой, но в данном случае рекомендуется использовать обычную полироль для дерева: во‑первых, её можно купить в любом хозяйственном магазине, а во-вторых, порошок так или иначе имеет абразивные свойства и со временем повреждает поверхность, в отличие от полироли.

Производитель пишет, что комплект компактен, не загромождает небольшую квартиру и умещается в багажнике автомобиля. С одной стороны это правда. С другой — будем честны — доска по ощущениям очень тяжёлая (на деле 23 кг, но держать её на весу из-за формы трудно). Это придаёт ей надёжности в игровом положении, но собирать её и разбирать в одиночку — тот ещё квест. Разве что втроём (двое держат доску, один подставляет подстолье). Я собирал без чьей-либо помощи, чуть пупок не развязался. Простите за просторечие.

Также в комплект входит две биты и два комплекта по 8 шашек. Кии здесь без мелованного наконечника, как в бильярде, просто деревянные. Со временем конец кия деформируется — чтобы его выровнять, можно использовать наждачную бумагу. Профессиональные игроки пользуются специальными точилками для кия — внешне они похожи на карандашные, только в углублении — наждак, а не лезвие.

В целом стол качественный. Если играть без полироли (мы попробовали), игра не становится менее интересной, но на поле появляются со временем лёгкие повреждения от кия и пешек. Так что лучше смазывать — стол прослужит на пару лет дольше (по нашим прикидкам).

Заключение

Честно: до того, как ребята из Imerica предложили нам протестировать стол, мы слыхом не слыхивали ни о каком новусе. А тут открылась прямо новая Вселенная. До сегодняшнего дня мы думали, что у эстонцев есть только один национальный вид спорта — киикинг, акробатика на качелях. А вот пожалуйста — новус! Правда, он эстонско-латышский, но это неважно.

Бонус этого вида спорта, помимо, собственно, интересной игры, заключается в том, что стол достаточно низкий и компактный, то есть в новус удобно играть и детям, и, например, инвалидам-колясочникам — в данном случае силы абсолютно равны независимо от возраста и положения игрока. Вряд ли изобретатели новуса думали о таких тонкостях почти 100 лет назад, так что это преимущество получилось само собой.

Развивается новус и в России. Есть федерация, есть профессиональные игроки, есть представительство на Чемпионатах мира. И главное — есть люди, которые здесь делают хорошее оборудование — как для развлекательной, так и для профессиональной игры. И вовсе не под лозунгом «если в вашем офисе не помещается бильярд, купите новус» (хотя это тоже неплохой аргумент), а по принципу «это интересно, играйте, вся наша жизнь — игра».

Новус – эту спортивную настольную игру еще называют морской бильярд. Игра, которую любят в Австралии, Англии, Сербии, Франции, Латвии, и Лас Вегас в интернет-магазине Студии-НСИ. Новус является латышским национальным видом спорта и относится к группе киевых игр.

Студия-НСИ производит столы для Новуса, и поэтому, мы готовы предложить Вам самую лучшую цену на рынке, а также скидки и возможность аренды игры на Ваше мероприятие. Столы выпускаются в вариантах: мини, стандарт и спорт, отличающихся материалами и размерами исполнения.

3 товар(ов)

- 16 шт – 900 руб.
- – 2300 руб.
- ПРО 22 гр – 1500 руб.
- 50 мл
- 2 шт. – 1200 руб.
- – 250 руб.
руб. 19,900.00
Новус спорт или Новус про – игра которая производится по международным стандартам, для проведения всеросийских и международных соревнований.
Новус - латышский национальный вид спорта. Новус относится к группе киевых игр. Известно, что эта игра впервые появилась в 1925-1927 годах в Латвии и в Эстонии. Моряки, бывая в английских портах в небольших кабачках, играли там в похожую игру. И тогда же по эскизам, взятым из Англии, в Латвии был изготовлен первый стол. Столы появились в портах Вентспилса, Лиепаи, Риги и Таллина, где и стала развиваться игра НОВУС, как называли её в Латвии и КОРОНА, как называли её в Эстонии.
В комплект игры входят:
- игровая поверхность 109 см х 109 см, борта 45мм х 60мм (береза) поле – фанера 18мм сорт 1/2
- ноги сборные, регулируемые по высоте.
- пешки (высота) 12 мм, (диаметр) d=3 см. 16 штук (8 красных + 8 черных) материал бук.
- две шайбы 14 гр. материал бук
- два кия 120 см длина, материал бук
- борная кислота 100 гр.
Если у Вас уже есть игра, но аксессуары закончились или утеряны, у нас вы сможете пополнить запасы:
- 16 шт – 900 руб
- ПРО 22 гр – 1000 руб
- 135 – 140 см – 1200 руб
- 100 гр – 270 руб
- – 250 руб

Впервые, со складов в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, можно купить настольную игру новус из ЛАТВИИ

Игра новус, также известная как морской бильярд, была завезена в начале 20-го века в Латвию английскими моряками. Сами англичане с тех пор о ней забыли, но вот в Прибалтике эта игра успешно прижилась и активн развивалась. Любой, кто бывал в Юрмале, наверняка видел расставленные вдоль пляжей деревянные столы с разноцветными фишками. Сегодня мы расскажем, как сделать эту увлекательную игру своими руками.

Новус не случайно называется морским бильярдом: из-за того, что вместо шаров здесь используются деревянные шайбы, небольшая качка не мешает игре. По той же причине новус не требует ровного пола: стол можно установить практически где угодно, и незначительные перекосы также едва ли испортят досуг. Наконец, компактный стол элементарно раскладывается, а также собирается и убирается за шкаф - поэтому эта игра прекрасно подходит и для дачи, и для пикника, и для офиса, и даже для квартиры. В последнее время «экзотическая» балтийская игра понемногу приживается и на российских просторах, созданы даже две спортивные федерации в Москве и Петербурге. Отдельные энтузиасты возят сюда столы из Латвии или делают сами. Однако цена комплекта для этой простой игры кусается: не всякий готов отдать за незнакомую забаву около 12 тысяч рублей (или 7000, но придется долго искать). Изготовленный самостоятельно стол обойдется примерно в 1500 рублей.

К счастью, мы знакомы с новусом не только в теории: в мастерской имеется старый стол производства Рижского мебельного комбината, купленный еще в 1989-м году за 29 руб. 50 коп. Несмотря на солидный возраст и потрепанность временем (а также потопом), этот стол до сих пор исправно справляется со своими прямыми обязанностями. Все замеры на наших схемах проводились именно на нем, но в тексте мы будем указывать, какие величины являются обязательными, а какие можно изменять по своему усмотрению и в зависимости от доступности материалов.

Новус значительно менялся за время своей жизни в Прибалтике . Так , изна чально стол был 80- сантиметровый , а пешки выставлялись столбиками в цен тре . Современные правила - результат тщательной селекции . Однако это совершенна не означает , что вы не имеете права поэкспериментировать - сделать стол больше или меньше , треугольный , шестиугольный или вообще для пула , используя фанеру вместо сукна и шай бы вместо шаров .

В ходе работы в нашем распоряжении был весь ассортимент электроинструмента компании «Интерскол». У читателя, скорее всего, такого богатого выбора не будем, поэтому по тексту мы обязательно будет предлагать альтернативы. Пока же скажем, что обязательным минимум по электроинструменту являются фрезер, дрель, шлифмашина и лобзик (при отсутствии циркулярной пилы). Последний, в крайнем случае, можно заменить ручной ножовкой (лучше со станиной). Крайне полезными дополнениями являются циркулярная и торцовочная пилы, рубанок, а также присадочный фрезер.

СТОЛЕШНИЦА

Столешница - самая главная и дорогая деталь нашей конструкции, требующая максимального внимания и аккуратности. Она представляет собой лист фанеры, закрепленный в пазах деревянной рамки. Толщина фанеры - не менее 10 мм (согласно «Википедии», от 15 мм у профессиональных столов). От толщины фанеры будет зависеть вес конструкции, поэтому не стоит слишком увлекаться. Лучше проинспектировать имеющиеся в наличии фрезы для прямого паза у нас нашлась 12-миллиметровая, поэтому и фанера приобреталась соответствующей толщины - березовая, шлифованная, обязательно без сучков. Бортики по науке должны делаться из березы, бука или аналогичного дерева твердолиственных пород (это касается также шайб и киев). Однако приобрести такой брус сечением 60x50 или хотя бы 60x40 крайне затруднительно даже в Москве; кроме того, старый стол заводского производства имеет бортики из сосны, что игре не мешает. Поэтому мы в итоге решили воспользоваться сосновым брусом, но если у вас есть возможность раздобыть соответствующее дерево, лучше так и поступить.

Сосновый брус, предлагающийся на рынках и в больших магазинах, как правило, бывает невысокого качества. Выбирайте максимально придирчиво - на рабочих поверхностях бортов (метр длиной, 25 мм от верхнего края) не должно быть сучков. Лучше, если удастся приобрести брус камерной сушки. В противном случае наберитесь терпения и высушите его самостоятельно.

Наш старый стол имеет бортики 42x60 мм, однако эти параметры можно менять, т.к. они не влияют на игру - главное, чтобы высота бортика над игровой поверхностью составляла 25 мм. Мы в итоге воспользовались брусом 60x50, но после обработки рубанком толщина сократилась до 45 мм. По углам ребра бортов соединяются, согласно правилам, сквозным шипом - так обеспечивается большая устойчивость конструкции, однако, на наш взгляд, допустимо применение шкантов или соединение шурупами, которым мы в итоге воспользовались.

Итак, нам необходимо раздобыть квадратный лист 12-мм фанеры размером примерно 101,8x101,8 см, а также четыре бруска примерно 50x60 мм в сечении длиной 105 см. С приобретением фанеры никаких проблем не возникает - она есть везде. Мы рекомендуем покупать ее в магазине типа «Леруа Мерлен», а не на рынке, т.к. в магазине материал сухой и ровный, а рыночный, не исключено, придется еще сушить и выравнивать. Кстати, в магазине вам, скорее всего, смогут сразу вырезать квадрат нужного размера. Если вы покупаете фанеру не точного размера, вам придется ее резать циркулярной пилой или, в крайнем случае, лобзиком. Однако прежде возьмите угольник и убедитесь, что у приобретаемого листа фанеры есть хотя бы один прямой угол, иначе работа по его распиловке будет сильно усложнена. Резать фанеру лучше циркуляркой по направляющей, но в случае ее отсутствия можно воспользоваться лобзиком: неизбежные неровности края будут скрыты пазом в бортах (соответственно, паз в этом случае лучше сделать поглубже). Получив искомый квадрат, надо тщательно отшлифовать его мелкой шкуркой (достигать зеркального блеска не обязательно, но поверхность должна быть ровной и гладкой). Кроме этого, мы ленточной шлифмашиной сняли некоторое количество дерева по кромкам с нижней стороны фанеры, чтобы она легче входила в пазы на бортиках. Отложим пока фанеру в сторону и займемся бортиками. Главное требование к брусу - отсутствие сучков и дефектов на внутренней (рабочей)части.

Рассмотрите заготовку, выберите чистый отрезок нужной длины (105 мм) и отпилите - идеальный инструмент здесь, конечно, торцовочная пила, но если ее нет, постарайтесь воспользоваться хотя бы станиной. Если в вашем арсенале имеется электрический рубанок или фуганок, борта лучше слегка обстрогать, особенно с рабочей стороны. В противном случае поработайте шлифмашиной. Получив четыре бруска нужного размера и длины, приступаем в вырезанию в них паза под фанеру. Напомним, что, хотя собственно толщина бортика не играет никакой роли, высота его над игровой поверхностью должна составлять ровно 25 мм. Мы вырезали паз глубиной 11 мм, чтобы остался небольшой запас под возможные неровности фанеры. Теперь имеет смысл собрать всю конструкцию и убедиться, что она получилась ровная и геометрически правильная. У нас фанера входила в пазы достаточно туго, надо было поработать киянкой, но зато крепко. Для проверки геометрии вам наряду с угольником также потребуется метровая линейка. Ее можно сделать самостоятельно, проследив, чтобы один край был идеально прямым, поскольку в дальнейшем эта линейка пригодится для нанесения разметки.

Определимся с методом соединения бортов: шканты или шурупы (вариант со сквозным шипом мы не рассматриваем - если у вас есть необходимый для его изготовления инструмент и навыки, вряд ли вам требуются дополнительные советы).

Шканты : из-за обработки бортов рубанком их толщина теперь составляет не 50 мм, а несколько меньше; края незначительно выступают. Если вы планируете пользоваться присадочным фрезером, надо стянуть весь стол струбцинами (опять проверив геометрию) и удалить выступы рубанком. В том случае, если присадочного фрезера нет, надо нанести на места соединения короба разметку, дабы сделанные отверстия совпадали. После чего разобрать конструкцию, сделать отверстия, посадить на клей шканты и собрать снова. Если фанера входит в паз свободно, то ее тоже стоит посадить на клей. Шурупы : мы же решили собрать столешницу по еще более упрощенной схеме, легко реализуемой в домашних условиях (забегая вперед скажем, что наша конструкция ничем не уступает другим способам крепления короба). Так как фанера вошла в пазы очень плотно, и собранная столешница у нас держалась крепко, мы сразу же приступили к сборке конструкции: выбираем угол, выравниваем его, сверлим два пилотных отверстия, затем два отверстия диаметром под шуруп в наружном бортике, далее сверлом в 9,5 мм сверлится углубление под головку шурупа глубиной около 2 см. Наконец, в получившиеся отверстия вворачивается шуруп, а сверху набивается 10-мм шкант, излишки которого можно отрезать ножовкой и подшлифовать. При креплении на шурупах или шкантах мы рекомендуем дополнительно на углы снизу столешницы фиксирующие треугольники из фанеры, как показано на рисунке. Лузы сверлятся цифенбором диаметром 100 мм, который присутствует в некоторых комплектах сверлильных коронок. Обязательно сперва сделайте отверстие под несущее сверло коронки, чтобы минимизировать количество сколов! Края получившихся луз необходимо отшлифовать и немного скруглить - практика показала, что лучше всего это делать вручную. Не забудьте зачистить и нижние кромки луз, чтобы игроки не получали занозы, доставая шайбы. Настало время отшлифовать рабочую поверхность стола. Мы использовали ПШМ со шкуркой зернистостью 400, что дало нам идеально гладкую поверхность. Удовлетворившись результатом, удалите со стола пыль. Настало время нанести разметку. Оговоримся, что при разметке мы руководствовались имевшимся оригинальным столом, а не официальными правилами - согласно им центральный круг должен иметь диаметр в 250 мм.

Настало время нанести разметку. Делать это надо на собранном столе (иначе разметка будет кривовата - как это случилось на старом заводском новусе), и сейчас нам снова пригодится линейка длиной ровно в метр, а также самодельный циркуль, как на фото. Разметка может наноситься тонким фломастером, шариковой ручкой или твердым карандашом. Для того чтобы проверить, не растечется ли фломастер по дереву и не размажется ли лаком, мы сперва протестировали имеющиеся пишущие принадлежности на обрезке фанеры - советуем поступить так же. Наконец, еще раз тщательно избавляем стол от пыли, поскольку настало время покрыть стол лаком. Применяется яхтенный или паркетный (в нашем случае) лак. Все рабочие поверхности (игровой стол, внутренние грани луз и играющие бортики) надо покрыть как минимум тремя слоями. Из эстетических соображений рекомендуем покрыть тремя слоями лака бортики целиком. Снизу стол лакировать не нужно.

Мешки под лузами делаются из любой подручной ткани. Прекрасно подходят старые штаны, как в нашем случае. Если таковых под рукой нет, можно сделать мешочки из пары недорогих кухонных полотенец - поручите эту работу дочке, пока сын делает шайбы (см. ниже). Ткань прибивается к тыльной поверхности стола с помощью степлера или маленьких мебельных гвоздей.

СКЛАДНЫЕ НОГИ

Сразу оговоримся, что ноги у нашего стола могут быть какими угодно - главное, чтобы высота игровой поверхности соответствовала примерно 73 см (до верха бортика, таким образом, получится 75,5 см). Например, вы можете сделать небольшой садовый квадратный стол с размером столешницы 74x74 см, высотой 71 см и использовать его как подставку для игры (соответственно, на игровую столешницу снизу в этом случае надо приклеить четыре рейки или уголка, которые не будут давать ей скользить). Мы же сделаем складные ноги по аналогии с заводскими. Для этого нам потребуются четыре отрезка хвойного бруса сечением около 43x34 мм и длиной не менее 113 см и четыре рейки меньшего сечения (около 43x24) для поперечного скрепления. Из больших брусков нам надо сделать параллелепипеды с длинной стороной в 108 мм и острым углом 40°. К сожалению, большинство торцовок ограничены углом в 45°, так что придется проявить смекалку - мы взяли обрезок бруса и сделали из него шаблон. Если торцовки нет, можно воспользоваться циркулярной пилой (в этом случае пилить стоит сразу четыре будущие ноги). Лобзик в данном случае является возможным, но наименее удачным выбором, т.к. опорные поверхности наших ног должны быть идеально ровными.

Поперечные планки закрепляются на ногах соединением на вполдерева или на шкантах. Мы выбрали второй путь, благо здесь никаких проблем с использованием присадочного фрезера нет. На внешней раме устанавливаются два ограничителя. Они могут быть любой формы, их задача - облегчить процесс установки столешницы; они просто не дают ногам разъезжаться. В собранном состоянии угол фиксируется нижними бортами столешницы, в которые упираются ноги. Две рамы скрепляются между собой стяжкой для мебели 8x90 мм или болтом с контргайкой. Теперь полученную конструкцию можно при желании лакировать, красить или морить.

И ПЕШКИ И БИТКИ

Прежде всего, хотим предупредить: изготовление пешек и битков - занятие довольно-таки трудоемкое. Будьте готовы к тому, что на один комплект для игры вдвоем (16 пешек) у вас уйдет почти целый день. Поэтому имеет смысл задуматься, не проще ли их купить в магазине? Однако, как показывает практика, даже в Москве купить набор шайб отдельно от стола - задача не самая тривиальная: их возят неохотно, а латвийские интернет - магазины не работают с Россией. Когда год назад нам потребовался новый комплект для заводского новуса, оказалось проще съездить в Ригу, чем дождаться, пока шайбы появятся в продаже где-нибудь поближе. Ну и, наконец, хотя вырезание шайб и занимает много времени, это та работа, которую можно смело поручать детям (особенно финишную обработку).

Итак, пешка представляет собой шайбу диаметром 30 мм и толщиной 12 мм. Внутреннее отверстие имеет диаметр 8 мм. Края пешки скруглены, а по диаметру сделано небольшое углубление - шайба скользит по столу не всей площадью, а только ребром, идущим по ее окружности. Наши самодельные пешки обладают более заметным скруглением по краям, чем заводские - это осознанное решение. Дело в том, что во время игры борная кислота, которой натирается стол для лучшего скольжения, прибивается к бортам. Ударяясь о кучку кислоты пешка с менее выраженной бочкообразностью норовит не отскакивать от борта, а подпрыгивать на месте.

Пешки и битки делаются из березы или бука. К сожалению, купить готовую палку круглого сечения нужного диаметра у вас не получится - ближайший черенок от лопаты имеет диаметр 32 мм. Это не беда, потому что шайбы можно вырезать с помощью пильного венца. Если в вашем арсенале есть торцовочная пила, то вы сможете сделать битки и пешки «по науке» - так, чтобы волокна в дереве шли вертикально, а не вдоль диаметра шайбы (это, впрочем, некритично, особенно при использовании бука). Мы взяли имевшийся в мастерской березовый брус 80x80 мм и отрезали от него два квадратных «блина» по 15 мм толщиной для битков. Если торцовки у вас нет, для изготовления пешек потребуется березовая или буковая доска толщиной 12 мм. К счастью, таковая приобретается на строительном рынке и называется «наличник» или «догонка». Мы приобрели метр 12-мм буковой догонки. Обратите внимание, что часто у наличников на тыльной стороне есть выемка - она нам категорически не нужна! Пешки вырезаются пильным венцом диаметром 35 мм (это число мы получили экспериментальным путем, замеряя диаметр вырезаемых шайб).

Таких коронок не встречается в наборах, потому пришлось приобретать отдельный венец производства Bosch. Центральное сверло у этой коронки имеет диаметр 6 мм, что маловато, но, поскольку отверстия в пешках играют не самую важную роль в игре, то мы решили эту разницу признать допустимой (в принципе, 6-мм отверстие приведет к тому, что в игре примерно на 0,1% увеличится количество «зубов»).

Края пешек должны быть идеально ровными! Достичь идеала без использования станка получается не всегда, потому будьте готовы к тому, что в среднем одна пешка из восьми будет сразу забраковываться. Полученная заготовка слегка шлифуется, после чего начинается ее финишная обработка. Для начала грубой круглой шарошкой по дереву выбираются ямки по диаметру пешки. Будьте осторожны, не допускайте соскакивания шарошки с края пешки, иначе на ребре появятся неприятные засечки (они не принципиальны, но пешку не красят).

После грубой обработки выемка в шайбе зачищается круглой шарошкой для металла. Для создания скруглений по краям мы использовали перевернутую шлифмашину, дрель и обточенный 8-мм шкант. Шкант вставляется в дрель, на его обточенный конец надевается пешка, после чего стачиваются края. Наконец, проводится финальная шлифовка рабочих поверхностей пешки. Пешка готова! Осталось ее покрасить. Можно воспользоваться сильно разбавленной масляной краской, а можно - широким водостойким фломастером. Главное - не покрывать пешки слишком толстым слоем краски, она должна впитываться в дерево. Кстати, мы покрасили только красные пешки, а «черные» оставили натуральными.

Технология изготовления битков похожа, только используется 50-мм коронка, часто имеющаяся в наборах. Диаметр получаемых такой коронкой шайб чуть больше требуемых 45 мм, но излишки снимаются по описанной выше схеме. Сложность в изготовлении битков при отсутствии торцовочной пилы заключается в том, что приобрести готовую буковую или березовую доску толщиной ровно 15 мм непросто. Впрочем, учитывая, что для нормальной игры достаточно и вовсе одной единственной шайбы (она снимается со стола после каждого удара), биток является штучным товаром, и вы сможете сделать заготовку для него даже с помощью обычной ручной ножовки. Центральное отверстие битка должно быть диаметром 10 мм, а несущее сверло коронки - 8 мм, разница здесь тоже несущественна (что не мешает, конечно, рассверлить отверстие).

Если у вас под рукой нет метрового токарного станка, желательно с программным управлением, сделать кий будет крайне проблематично. Можно, конечно, летними вечерами вытачивать его из березового полена (или черенка от лопаты), а потом тщательно зашлифовывать, но, на наш взгляд, куда разумнее купить в магазине пару готовых киев. Длина кия для новуса составляет от 100 до 120 см, и в продаже есть укороченные кии для пула «Стеле» (107 см) по цене 245 руб. Кии для новуса стоят от 400 рублей.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

В латвийских магазинах продается специальный порошок, которым надлежит протирать стол перед игрой. В реальности этот порошок - обычная борная кислота, которая продается в любой аптеке за копейки. Она насыпается на стол, после чего втирается в его поверхность с помощью газеты. Разумеется, втереть ее полностью не получится, и это не нужно - порошок остается на столе, не мешая игре. Единственное «но»: он будет прибиваться к бортам, его стоит периодически оттуда выдувать или разбрасывать кием.

Борная кислота, как известно, используется также для травления тараканов. Поэтому не стоит совмещать игру в новус с едой или курением. После игры руки надо мыть.

ПРАВИЛА НОВУСА

Новус не является олимпийским видом спорта, поэтому правила трактуются достаточно вольно и есть возможность придумывать собственные.

Здесь я опишу тот их вариант, которому меня двадцать лет назад научили латвийские друзья - в некоторых нюансах он отличается от правил, которые можно найти на русскоязычных сайтах (например, novus.su). Для начала игра вдвоем. Задача игры - забить все шайбы противника до того, как он забьет ваши. Таким образом, «красный» игрок красным битком забивает черные пешки, а «черный» своим черным битком - красные. В начале игры восемь своих пешек выстраиваются в ряд вдоль ближнего борта по центру (см. схему). Прямоугольная зона вдоль ближнего борта (от лузы до лузы, сплошная заливка на рисунке) - это зона, из которой можно бить.

Биток для удара ставится в любое ее место, а после удара снимается со стола. Биток может не полностью находиться в зоне - достаточно, чтобы в его отверстие была видна ограничивающая зону линия. Очередность хода обычно определяется ударом битка по противоположному борту. Первым ходит игрок, чей биток после удара о борт отскочил на наименьшее расстояние. Как и в бильярде, после результативного удара игрок получает право на еще один удар, переход хода происходит, если ничто не было забито.

Пешки, залетевшие в центральный круг или в ближнюю к выбивающему их игроку зону (здесь уже считается все расстояние от борта до борта, а не от луз, к сплошной заливке на рисунке добавляется штрихованная) называется «зубом» - выбивать его можно только рикошетом от борта или от другой пешки. Если в отверстие пешки видна пограничная линия зоны «зуба», то она считается свободной - для попадания в зону ее отверстие должно полностью пересечь границу (в нашем примере таковой является красная пешка вверху стола). На схеме видно, что у черного игрока (выбивающего красные пешки) все шайбы можно бить прямым ударом, а для красного все четыре черные пешки являются «зубами» и требуют рикошета. Штрафы начисляются в следующих случаях: если биток попал в лузу или вылетел за борт, если после удара биток не попал по пешке, а также первым попал по «зубу» или по своей пешке. Есть одно исключение: если все чужие пешки находятся в зонах «зубов» (т.е. ни одного прямого удара не получается, все надо бить рикошетом), то в случае непопадания ни по одной пешке штраф не засчитывается (попадание в свою по-прежнему наказывается). Штраф подразумевает выставление одной забитой пешки к центру противоположного борта (если он занят, то рядом вдоль борта), передачу хода и пропуск следующего. Если выставлять нечего, штраф запоминается, и будет выставлена первая забитая пешка. Вылетевшая за борт пешка устанавливается в центр стола, если он занят, то рядом по любой из линий перекрестья. Штраф в данном случае не предусмотрен, однако ход в любом случае передается сопернику. Партия заканчивается, когда один из игроков забил все чужие пешки. Если это произошло на первом ходу, т.е. один из игроков не произвел ни одного удара, то этот игрок получает право на один ход, в ходе которого может попытаться сделать ничью.

ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ:

Столешница обошлась нам примерна в тысячу рублей - лист фанеры стоил 750 руб ., его распиловка -100 руб ., и около 150 рублей стоил брус для бортов . Если у вас нет нужного лака , придется расстаться еще с 250 рублями .

Ноги обошлись в 120 рублей , включая стяжку .

Метр букового наличника для шайб сто ил 130 рублей , однако также пришлась купить пильную коронку - 300 руб .

Кии можно купить отдельна , понадобится еще 500 рублей на пару . Если делать из черенка , то хватит и 100.

При игре вчетвером обычно играют парами пешками двух цветов (по 16 на команду). Игроки одной пары стоят друг напротив друга. Существует малораспространенная версия игры вчетвером каждый за себя - в этом случае требуются пешки четырех цветов. Поскольку мы делаем пешки сами, у нас есть возможность сделать и такой набор.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ МАРКИ «ИНТЕРСКОЛ»:

Комбинированная торцовочная пила ПТК -250/1200 П«Раптор»

Рубанок Р -110-01

Ленточная шлифмашина ЛШМ -100/1200 3

Плоскошлифовальная машина ПШ 1 У 1-3003-01

Аккумуляторная дрель ДА -10/183 Р

Дрель Д -1050 Р

Циркулярная пила ДП -800

Фрезер ФМ -32/19003

Присадочный фрезер ФМШ -12/710

Резников Д. Латвийская забава. // ДрельДоДыр. Москва, 2011. №3/2011. - С. 82-92.

История НОВУСА

Известно, что эта игра впервые появилась в 1925 - 1927 годах в Латвии и в Эстонии. Моряки, бывая в английских портах в небольших кабачках, играли там в похожую игру. И тогда же по эскизам, взятым из Англии, в Латвии был изготовлен первый стол. Столы появились в портах Вентспилса, Лиепаи, Риги и Таллинна, где и стала развиваться игра новус, как называли ее в Латвии и короона, как называли ее в Эстонии.

Первые столы в Эстонии были размером 80х80см, и в эту игру соревновались спортсмены общества "КАЛЕВ", но в результате совершенствования игровой практики, размеры стола были изменены и в 1929 году была выпущена первая промышленная партия комплектов этой игры в количестве 500 экземпляров размером 100х100см, что является современным стандартом для игрового инвентаря. В первые годы становления этого вида спорта единые правила отсутствовали. По одним правилам выигрывал тот, кто за ограниченное время забивал больше пешек в лузы, по другим - кто забивал все пешки за меньшее количество ударов. Сравнить мастерство спортсменов было невозможно. Различные варианты были объединены в единые правила и впервые они появились в Латвии в 1932 году. Издал их П. Тютеников. Тогда он писал, что эта игра в Латвии известна уже 5 лет. Название имеет "НОВУС" или "КОРООНА", что еще раз доказывает симметричность появления и дальнейшего развития этой игры в Латвии и Эстонии.

Первые соревнования профессионалов состоялись в Риге в 1932 году. В 1940 году, спортивные секции новуса и корооны были в большинстве высших учебных заведений Таллинна и Риги, а также на многих крупных промышленных предприятиях.

После Великой Отечественной войны возрождать новус стали энтузиасты с завода VEF. Первая Федерация новуса была образована в Латвии в 1963 году. Тогда же новус был включен в реестр видов спорта СССР, как латышский национальный вид спорта. Были созданы мужские и женские команды. Звание "мастер спорта" начали присуждать с 1971 года. В 1980 году в секциях новуса по всей Латвии играло 55 тысяч человек. В настоящее время проводятся районные, городские, республиканские и международные соревнования. Интересно отметить, что с 1993 года игра Новус остается в тройке самых популярных видов спорта Латвии.
Вместе с выходцами из Эстонии и Латвии игра стала активно развиваться в Америке, Канаде, Австралии, Англии, Грузии, Германии, Финляндии, Швеции и Израиле.

В России первая федерация новуса начала свою работу в Санкт-Петербурге в 1999 году.
Каждый год проходят международные соревнования между Латвией и Эстонией. С 1993 года проводятся чемпионаты мира по новусу, в которых принимают участие команды из всех стран, где новус получил распространение.

С 2000 года ежегодно в марте проводится международный турнир "Кубок Санкт-Петербурга". В нем принимают участие лучшие игроки Латвии, Эстонии и разных городов России. В 2003 году команда Санкт-Петербурга представляла Россию на Чемпионате Европы в Латвии и готовится принять участие в мае 2005 года в Чемпионате Европы в Эстонии.

Существуют различные правила этой игры

Мы приводим один из упрощенных вариантов.
Для игры нужны 14 шашек одного цвета и 14 другого цвета, 4 биты (шашки большего размера или отличающиеся по цвету от других) и 4 кия. При двух играющих можно иметь шашек, бит и киев вдвое меньше.
Каждый получает по 7 шашек, 1 бите и 1 кию. Шашки выставляются столбиком на кружках, расположенных по окружности в центре игры. Если играющих четверо, они разбиваются на две команды, если двое, то каждый играет за себя. Задача играющих состоит в том, чтобы возможно скорее загнать в лузы все свои шашки.

Правила игры:

Играют по очереди.
В начале игры каждый старается ударом биты (которая приводится в движение кием) разрушить столбик, состоящий из шашек своего цвета, так, что бы шашки оказались разбросанными по полю игры.
Бить по шашкам можно только со своего на чального кружка в одном из углов игры. Бита в момент удара может лежать на любой точке начального кружка и даже выходить частично за его пределы. Бить разрешается по своим и чужим шашкам (если они мешают).
Забивать шашки можно в любую лузу. Шашки, попавшие в луау, назад не вынимаются. В случае, если играющий забил в лузу шашку противника, это попадание засчитывается не ему, а противнику. После попадания в лузу играющий имеет право на дополнительный ход.
Удар кием по бите можно производить только со своей стороны игры. Выходить для удара на другую сторону не разрешается. После каждого удара биту возвращают на исходную точку.
Если бита от удара кия сама попадает в лузу, то ее вынимают и одновременно выставляют и кладут в центр игры одну свою шашку, забитую ранее (если забитых шашек еще нет, то вынуть придется первую шашку, которая окажется забитой в дальнейшем).
Шашка, вылетевшая из игры от неудачного или слишком сильного удара, кладется на кружок в самом центре игры. Если штрафных шашек окажется несколько, они укладываются на центральном кружке столбиком.
При игре вдвоем выигрывает тот, кто первым забьет в лузы все шашки своего цвета; при игре вчетвером выигрывает та команда (то есть два игрока, имеющие шашки одного цвета), которая выполнит это же задание первой.

В игру новус можно играть и по другим правилам, сходным с обычным бильярдом. Можно, например, оставить одну общую для всех игроков биту (в этом варианте бита после удара не возвращается на прежнее место) либо играть без биты, ударяя непосредственно кием по любой шашке своего цвета. Эти упрощенные варианты игры особенно хороши для младших школьников.