Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Декоративные кустарники могут размножаться семенами, отводками, одревесневшими и зелеными черенками, корневыми отпрысками, прививкой и, наконец, делением маточного куста.

Наиболее простым и доступным способом является семенное размножение. Используя его, следует учитывать биологические особенности семян. Так, например, у вяза и ивы они очень быстро теряют всхожесть и их следует высевать сразу же после сбора.

У таволг, чубушников, курильского чая, рябинолистника — очень мелкие, не требуют стратификации, но сеять их лучше в ящики с рыхлой, хорошо увлажненной почвой, закрытые стеклом, установленные под пологом деревьев. Такой способ дает возможность получить саженцы за 2-3 года. Если процесс нужно ускорить, посев можно проводить в феврале-марте месяце в комнатных условиях.

После появления настоящих листочков сеянцы пикируют, закаливают и высаживают на доращивание в открытый грунт. Это дает возможность вырастить саженцы в 1-2 года.

Хорошие результаты дает посев этих семян в гряды, которые готовят с осени, так же в слегка затененном месте. Рано весной их накрывают пленкой, после того, как почва оттает на глубину 20-25 см, ее снимают, производят посев семян, прижимая их к почве, и вновь закрывают пленкой.

Дальнейший уход состоит в своевременном поливе и снятии пленки в солнечные часы. При появлении всходов (через 30 дней) ее совсем убирают и растения доращивают до 30-50 см, чтобы их можно было высаживать на постоянное время.

Семена смородины альпийской, всех видом , пузыреплодников, ясеня и других для лучшего прорастания перед посадкой замачивают в воде и выдерживают при температуре 16-18° во влажном состоянии на открытом воздухе. Семена плотной оболочкой типа акации можно обрабатывать кислотой или ошпаривать кипятком.

Большая же часть семян декоративных пород требует длительной предпосевной подготовки и поэтому их лучше всего высевать с осени. Если такой возможности нет, для ускорения этого процесса применят специальный способ подготовки — стратификацию.

Суть его заключается в следующем. Семена предварительно замачивают, смешивают с крупно-зернистым речным песком, опилками или торфом (1:3) и засыпают в глиняный горшок, ящик или полиэтиленовый мешок, предварительно промытые 3% раствором марганцево-кислого калия.

Тара обязательно должна иметь отверстия для аэрации, если семян очень мало, их помещают в субстрат в капроновых мешочках.

Размножение декоративных форм парковых роз, сирени обыкновенной, некоторых видов таволги, можно проводить отводками по типу черной смородины.

Одревесневшими черенками хорошо размножаются тамарикс, ива курайская, блестящая и др. Побеги нарезают весной в начале сокодвижения. Разрезают их на черенки длиной 25-30 м и сразу же высаживают во влажную почву, можно выдерживать в растворе гетероауксина (200 мг/л) 24 часа. Черенки высаживают под углом 45°, на поверхности остается 1-2 почки. Почву держат во влажном состоянии в течение всего лета.

Если у вас на участке есть старые кусты чубушника, курильского чая, жимолости или других пород, их можно размножать путем деления куста. Как только оттает почва, осторожно выкопайте куст из земли, разделите секатором или пилкой на несколько частей, удалите все старые ветви, а молодые укоротите на две трети части, у парковых роз оставьте 2-3 почки у основания побегов и лишь у чубушников и сирени молодые ветви можно не обрезать, т. к. большая часть их без всякого ущерба для развития куста может цвести в этом же году.

При посадке на новое место деленные кусты заглубите на 10-15 см. Почва должна быть рыхлой и питательной, полив обильный, 4-5 раз за лето.

Самым интенсивным способом размножения декоративных кустарников, а также смородины, крыжовника, жимолости, облепихи и др. пород является зеленое черенкование. Он позволяет практически из каждого междоузлия годичного прироста получить саженец.

Работу эту лучше проводить в период бутонизации или цветения маточных кустов. В этот период большая часть растений имеет хорошую способность к укоренению и черенки не нуждаются в дополнительной обработке ротовыми веществами. Черенки трудно укореняющихся пород обрабатывают гетероауксином (200 мг/л), срок обработки 17-24 часа.

Зеленый черенок представляет собой часть однолетнего побега, ограниченного двумя междоузлиями. Длина его должна быть не короче 5 см, если междоузлия короткие, то их берут 2, 3, даже 5 (у облепихи, курильского чая, таволги и др.).

Нижний срез делают от 0,5-1 см ниже узла, верхний на 0,5-1 см выше узла. Нижние листья удаляют полностью. Черенок не должен быть ни слишком травянистый, ни сильно одревесневший. Работу выполняют остро отточенным ножом или бритвой. Заготовляют побеги с кустов утром, режут на черенки в тени.

Для выращивания черенков можно использовать имеющиеся парники после выборки рассады в начале июня или изготовить специальный рассадник.

Почву для него готовят питательную. На 1 м² вносят 30-50 кг перегноя, перекапывают на глубину 22-25 см, делают грядку высотой 35-37 см и на нее устанавливают легкую деревянную коробку, нижнюю часть которой вдавливают в землю на 5-6 см.

Поверхность внутри выравнивают, после чего ровным слоем (5 см) насыпают чистый речной песок или смесь торфа с песком (1:1). Перед черенкованием субстрат увлажняют, поливают однопроцентным раствором марганцево-кислого калия, высаживают черенки на расстоянии 2-3 см в ряду и 5-6 см между рядами.

Глубина посадки соответствует толщине слоя песка или немного меньше. После посадки черенки обильно поливают водой. В дальнейшем влажность воздуха 85-95% поддерживают опрыскиванием из шланга или лейки в жаркую погоду 4-5 раз в день, пасмурную достаточно двух опрыскиваний.

Рассадник накрывают застекленными рамами или пленкой. Чтобы в течение дня на черенки не падали прямые лучи солнца, а температура в рассаднике была 20-27°, его лучше располагать под пологом деревьев. Если такой возможности нет, надо создать рассеянный свет в рассаднике, забелив стекла или пленку известью, накрыв мешковиной или установив навес на высоте двух метров от уровня почвы и прикрыв его ветками или щитами из реек.

После появления корней опрыскивание сокращают и учащают проветривание черенков, постепенно закаливая их, пленку снимают. На зиму рассадники закрывают дополнительным утепляющим материалом. Весной черенки высаживают на доращивание.

Очень ответственная работа, ожидающая нас на даче в конце июня - самом начале июля - размножение черенками кустарников. Это лучшее время для черенкования, в более поздние сроки корни образуются, но не успевают до конца сформироваться и нормально перезимовать.

В большинстве случаев при дальнейшем размножении для большинства культур кустарников абсолютно не подходит укоренение черенков в воде. Образующиеся в ней корни очень хрупкие, при пересаживании в землю часто отмирают, растению приходится их отращивать дважды, а это - потеря времени. Поэтому посадку черенков для размножения кустарников на даче лучше всего сразу производить в почву.

Почва для посадки

Самое главное требование к грунту, где будут размножаться кустарники - это легкая, хорошо обработанная, обедненная азотом почва. Категорически исключено внесение навоза и компоста туда, где будут расти черенки. Оптимальный для растений состав почвы - торф с песком напополам, с добавлением древесного угля. Если почва все же богата азотом, необходимо сделать нужный слой толщиной в несколько сантиметров, не смешивая с основной землей.

Тепло и влажность

Второе требование для размножения кустарников заключается уже к окружающей среде, а именно к воздуху. Его повышенную влажность на даче мы создаем при помощи полиэтиленовой пленки, полиэтиленовой банки или обрезанной пластиковой бутылки. Кроме того нужен рассеянный свет. Добиваемся этого при помощи любого нетканого материала, мешковины, полимерной пленки, либо просто выделив место посадки для размножения черенков в тени дома или деревьев.

Место для выращивания кустарников

Многим видам кустарников все равно, где идет укоренение. Но вот жимолости и жасмину лучше укореняться в тени. Напротив, розам, гортензиям, курильскому чаю, спиреям больше подойдет парник на солнцепеке, но обязательно накрытым светорассеивающим материалом.

Черенки кустарников парковых роз, особенно розы морщинистой, при размножении очень плохо укореняются. Розы из букетов, в принципе, можно укоренить, но здесь нужно помнить, что чем тоньше стебель, чем меньше времени розы простояли в воде, тем выше у них будет шанс на укоренение. Почти не укореняются черенки древовидных пионов, садовой голубики и сортовых клематисов.

Теперь переходим, непосредственно, к самим действиям по размножению черенков кустарников на примере парника или грядки, которые должны иметь минимум по площади - 50 на 50 см и в высоту 25 см.

Перекапываем почву, разравниваем, при необходимости, делаем слой торфа с песком. Устанавливаем дуги, закрепляем на них полиэтиленовую пленку, сверху накидываем светорассеивающий материал.

Отдельно про розы

Розы на даче (здесь - ) лучше всего укореняются в теплое время года при температурах порядка +25 +28 градусов. Если лето выдалось прохладным, то черенки кустарников подогреваем, используя сухую траву, сено или листву. Вынимаем плодородный слой почвы, на дно укладываем органические материалы слоем см 30, утрамбовываем их, посыпаем мочевиной или другим азотным удобрением, проливаем горячей водой. Почву возвращаем на место, над грядкой, парником устанавливаем каркас, укрываем пленкой. Через несколько дней начнется разложение органики, а через неделю можно высаживать для размножения черенки роз.

За день до черенкования обильно проливаем маточные кусты растения. Ветки кустарника, которые мы наметили, обрабатываем одним из препаратов против грибных болезней, типа Топаз или Фитоспорин. Препараты, содержащие медь - избегаем. Для роз в препарат дополнительно вносим Фитоверм от паутинного клещика. За сутки препараты впитаются и начнут действовать, повышая сопротивление черенков инфекциям.

Незадолго до черенкования проливаем парник и накрываем его для достижения большей влажности.

Ближе к вечеру секатором отрезаем намеченные для размножения, относительно тонкие, ветки кустарников. Желательный диаметр на срезе не более 1 см. У розы и срок черенкования во время или сразу же после цветения. Ветки с цветками берем только у роз, спиреи японской и курильского чая.

Как работать с черенками кустарников

У остальных видов кустарников берем ростовые побеги. У хвойных пород черенки берем с молодых растений, ввиду понижения способности к укоренению с возрастом.

Дальнейшие действия нужно проводить немедленно, что не исключает перевозку заготовленных черенков (или недолгое хранение) в мокрой ткани, обернутой полиэтиленом.

Разрезаем ветки на отдельные черенки. Верхнюю часть с не одревесневшими мягкими тканями не используем. У роз заготовку от кустарника берем с тремя листьями, у гортензий, калины, сирени, вьющейся жимолости, садового жасмина используем черенки с тремя узлами. Для растений с мелкими листьями, вроде курильского чая, спиреи и хвойных видов, это число не имеет значения.

В нижней части черенков делаем косой надрез, в верхней - прямой или косой. У хвойных пород их отламываем с кусочком главного побега. Нижние концы сразу же погружаем вводу, а с нижней части снимаем те листья, которые окажутся под землей. У видов кустарников с крупными листьями сокращаем испаряющую поверхность, путем укорачивания верхней пары листьев у гортензий, у роз же с крупными листьями удаляем концевую листовую пластинку, оставив только боковые.

Правильная посадка черенка

В подготовленной для размножения почве должен оказаться хотя бы один узел высаженного черенка кустарника. При посадке растения, приоткрываем край укрытия и, высадив его, сразу же опускаем край, чтобы ничего не подсохло. Расстояние между черенками зависит от размера листьев. Желательно, чтобы они не касались друг друга. После окончания посадки накрываем полиэтиленом и притеняющим материалом.

Полив и уход

В последующие дни ежедневно вечером поливаем посадки теплой водой. Пленку надолго не открываем. Так ухаживаем до полного укоренения и, даже, до полной адаптации в сентябре. При уходе за черенками кустарника обязательно удаляем все засохшие и отпавшие листья. Раз в 10 дней брызгаем фунгицидом.

Сроки укоренения

Сроки укоренения черенков на даче даже у одной культуры сильно отличаются. При среднем сроке укоренения роз в три недели, одни сорта дают корни через пару недель, а другим требуется больше месяца. и чубушники (жасмины) укореняются около месяца, вьющиеся жимолости готовы через 10 дней. В любом случае растения лучше поддерживать до сентября, даже если уже давно показались боковые почки.

Хуже укореняются хвойные кустарники. Некоторые породы дают саженцы за сезон, а другим понадобиться два-три сезона.

Обобщив все, можно дополнительно сказать, что очень многое зависит от погодных условий, поэтому успех, пришедший в этом году, может и не повториться в следующем.

подготовила Зиборова Е.Ю.

Черенкование как один из способов вегетативного размножения растений позволяет без особых затрат и за сравнительно короткое время вырастить понравившееся растение, если посчастливится обзавестись его побегом.
Древесные растения размножают в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками. Черенки многих древесных растений укореняются с трудом, поэтому в питомниках используют туманообразующие установки, позволяющие поддерживать оптимальные условия укоренения: высокую влажность воздуха в сочетании с невысокой влажностью грунта. Обработка черенков перед посадкой стимуляторами роста (фитогормонами) также увеличивает шансы на их успешное укоренение, ускоряет процесс образования корней на черенках (особенно трудноукореняемых древесных пород) и способствует получению более мощной корневой системы.

Размножение древесных растений зелёными черенками в последнее время становится одним из основных в декоративном садоводстве.
Лучшим возрастом маточных растений, с которых нарезаются зелёные черенки, считается промежуток от 5 до 10 лет; черенки трудноукореняемых растений берут с более молодых (двух-трёхлетних) растений.

Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования, который определяется календарным сроком и степенью одревеснения (молодые побеги легко загнивают, их невызревшая ткань не способна образовывать корни). В средней полосе европейской части бывшего СССР оптимальным для укоренения зелёных черенков лиственных пород считается период с конца мая по начало июля. При ранних сроках этого периода укоренение проходит лучше, к тому же для нарезки черенков используется весь побег, у которого нижняя часть полуодревесневшая, а верхняя зелёная. В более поздние сроки этого периода, когда лиственная порода заканчивает рост, почти треть заготовленного для черенкования побега в дело не идёт.

Лучшие сроки зелёного черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время цветения (не следует нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки), а у целого ряда других видов и форм лиственных пород - на период интенсивного роста побегов. Летнее черенкование в парничке сильными боковыми побегами материнского растения "с пяткой" или верхушечными черенками рекомендуется для барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизильника, ракитника, рододендрона, др. Также практикуется размножать путём летнего черенкования в холодном парничке редкие растения, что гораздо сложнее, чем осеннее черенкование в открытом грунте.

Хвойники черенкуют или весной, до начала набухания почек (например, побеги туи западной, ели, пихты и можжевельников заготавливают с конца апреля до начала мая) или летом, когда они заканчивают активный рост (с середины июня по середину июля). Трудно укореняется при черенковании большинство хвойников и клёнов, дуб, липа, берёза, другие деревья (у них каллюс часто достигает больших размеров, сильно истощает черенок и препятствует корнеобразованию).
Побеги текущего года срезают на черенки, когда они ещё достаточно гибкие и кора зелёная. У большинства видов древесных растений черенки нарезают из средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком одревесневшую нижнюю часть. При срезке черенка из верхней части полноценного побега лиственных и хвойных пород (нак называемого верхушечного черенка) верхушечную почку оставляют на черенке.

Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой.
Для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка (очень тонкие черенки нежелательны). Длина черенка определяется размером междоузлий: из побегов с короткими узлами черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из побегов с длинными узлами - с 2 междоузлиями. Обычно длина зелёных черенков колеблется от 3 до 12 см (более длинные черенки хуже укореняются), в среднем она составляет 8-10 см.

Держа заготовленный побег навесу, нарезают из него черенки острым ножом: верхний срез черенка делают прямым - перпендикулярным продольной оси черенка (чтобы уменьшить испаряющую поверхность) непосредственно над почкой, а нижний срез - косым, на 0,5 - 1 см ниже основания почки (на противоположной от неё стороне); нижние листья с черенков удаляют. Однако при укоренении черенков в питомнике с использованием установки искусственного тумана верхний срез черенков делают наклонным (чтобы с них легко стекала вода).

Нарезанные черенки помещают до посадки в ёмкость с небольшим количеством воды, опрыскивают их и накрывают влажной тканью. Черенки некоторых растений, не переносящих длительного пребывания в воде, помещают во влажный торф или полиэтиленовую плёнку. Свежесрезанные черенки хвойных растений (сосна, ель, лиственница) обязательно необходимо выдержать в воде 2-3 часа (так как так как на поверхности среза их черенков выделяется смола, препятствующая всасыванию воды из субстрата после посадки); перед посадкой слегка обновляют срез. На черенках хвойных растений для облегчения корнеобразования часто делают продольный раскол основания на глубину до 1 см (чтобы обнажилась большая поверхность камбия и его клетки легче образовывали корни).

Для посадки большого количества зелёных черенков обычно используют холодные парники или теплицы; один или несколько черенков можно посадить в горшок. На дно насыпают слой плодородной рыхлой земли в смеси с песком (10-15 см), а сверху - слой крупнозернистого промытого песка (3-5 см). Хорошо зарекомендовали себя для укоренения черенков смеси: торфа с песком в пропорции 1:1 или 2:1; торфа с вермикулитом или торфа с перлитом в равных долях.
Черенки с обработанной фитогормоном нижней частью высаживают в грунт парника под деревянный колышек вертикально, плотно обжимая субстрат вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы: обычно сажают на глубину 1-1,5 см, а черенки большинства декоративных кустарников - на глубину 2,5 см. Расстояние между черенками в рядах - 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки черенки аккуратно поливают через мелкое сито, накрывают рамой и притеняют. Оптимальная температура для укоренения черенков большинства древесных пород 20-25 градусов; температура почвы для трудноукореняющихся пород должна быть на 3-5 градусов выше температуры воздуха.

В период укоренения черенков рамы открывают для полива 2-4 раза в день (в пасмурную погоду реже, в солнечную - чаще). Если черенок посажен в горшок, то для его лучшего укоренения в горшке сооружают "мини-тепличку "; периодическое опрыскивание черенка с добавлением "Эпина" также ускоряет процесс укоренения.

Вскоре после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (нарост-новообразование клеток на раневой поверхности растения), а затем появляются корни. Сроки укоренения для черенков разных древесных пород различные. После укоренения черенков почки трогаются в рост; когда образуются небольшие побеги, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. При хорошем росте побегов рамы открывают всё чаще и проветривают черенки всё дольше, а затем снимают совсем. Обычно в конце августа - начале сентября успешно укоренившиеся черенки полностью открывают. Хорошо укоренившиеся черенки быстрорастущих лиственных пород можно пересадить осенью в открытый грунт для их лучшего развития; медленнорастущие хвойники часто выращивают на месте укоренения 2-3 года.

Уход за развивающимися черенками заключается в притенении от горячего солнца, в регулярном поливе, в прополке сорняков, в рыхлении почвы; на зиму молодые растения окучивают и мульчируют (розы дополнительно сверху закрывают листьями слоем 10-15 см). С установлением температуры 0+2 градуса над укоренёнными хвойниками и розами размещают надёжный каркас и накрывают его плёнкой; при дальнейшем понижении температуры до минус 3-5 градусов на плёнку насыпают листья или опилки слоем 5-7 см и кладут сверху ещё один слой плёнки. Весной, по мере таяния снега, укрытие постепенно снимают и натягивают на каркас над растениями укрывной материал для защиты от солнечных ожогов. Хорошо укоренившиеся черенки зимостойких хвойников и лиственных растений могут зимовать без дополнительного укрытия - под естественным снежным покровом.

При размножении деревьев и кустарников одревесневшими ("зимними") черенками для нарезки черенков используют сильные, вызревшие однолетние побеги (для тополей и ив - иногда даже двулетние и старше). Одревесневшими черенками часто размножают чубушник, бирючину, жимолость, гортензию, снежноягодник, тамарикс, спирею, буддлею, вейгелу, форзицию, дейцию, бузину, керрию, лапчатку, смородину.
Побеги древесных растений заготавливают на черенки или осенью после листопада, или в период зимнего покоя (в ноябре-феврале), или ранней весной до набухания почек. Лучше укореняются черенки, взятые с молодых побегов из нижней части ствола материнского растения. Для заготовки черенков хорошо использовать поросль, образующуюся после обрезки дерева "на пень".

Легче всего укоренить черенки лиственных пород, посадив их осенью после листопада в открытый грунт (в полутени сада, в дренированную почву). Черенки нарезают из нижней и средней одревесневших частей побегов непосредственно перед посадкой (при этом допускается "размочаливание" нижнего среза). Толщина черенков обычно 7-12 мм, длина 20-30 см (для укоренения в парниках черенки нарезают длиной 4-10 см). У сажаемого в открытый грунт черенка делают верхний косой срез (чтобы скатывался дождь) выше почки на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез - непосредственно под почкой. Для посадки ивы по влажным берегам рек и прудов часто используют черенки-"колья" длиной до 1,5 метров и толщиной 5-7 см.

У листопадных растений на нарезанных осенью (после периода листопада) черенках листьев уже нет, а у вечнозелёных растений с нижней и средней части черенка удаляют листья (остаётся облиственной только верхняя треть длины черенка). Конец черенка обрабатывают фитогормоном и высаживают его в заготовленную канавку в открытом грунте. Канавки копают глубиной 15-20 см с одной вертикальной стенкой; расстояние между канавками15-20 см.. На дно канавки насыпают слой смеси торфа и песка толщиной 2-3 см. Черенок с биркой размещают в канавке таким образом, чтобы он упирался в дно и прилегал к вертикальной стенке канавки, а треть черенка располагалась выше уровня земли. Затем канавку с черенком засыпают почвой в несколько приёмов, уплотняя каждый слой, пока почва в канавке не поравняется в уровнем земли. Затем поверхность почвы вокруг черенка взрыхляют, сооружая лунку, и обильно поливают, а после впитывания воды подсыпают землю в осевшее углубление канавки. Желательно после морозов утрамбовывать почву вокруг черенков. Успешно перезимовавшие и хорошо укоренившиеся черенки через год после посадки пересаживают на постоянное место.

Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования и посадки, увязывают в пучки и хранят в подвале прикопанными нижней частью во влажный песок, или в снежных кучах, или холодильнике (при температуре1-3 градуса). Рано весной из них нарезают черенки, обрабатывают фитогормоном и высаживают в глубоко обработанную (40-45 см) почву лентами на расстоянии 15-20 см в ряду - вертикально или чуть наклонно, глубоко (до верхней почки), плотно обжимая землю вокруг черенков; обильно поливают.

Все о размножении растений на сайте сайт

Создать красивый сад – задача не из простых. И не только потому, что это требует больших трудозатрат — но еще и потому, что рынок декоративных растений буквально переполнен новинками, притягательными для истинных садоводов. Однако и новинки, и старые, давно полюбившиеся сорта сегодня, увы, стоят немалых денег. Между тем, далеко не всегда нужно покупать дорогостоящий кустарник или хвойное растение в горшке — имея некоторые навыки и набравшись терпения, можно за несколько лет вырастить такое количество посадочного материала, что хватит и для собственного сада, и для обмена или продажи.

Видовые хвойные, такие как туи, можжевельники, сосны, ели, можно легко размножить семенами, посеянными под зиму. Семена высевают в рядки, присыпав слоем почвы высотой 2-3 мм. Зимой семена проходят естественную стратификацию, а весной, как правило, появляются дружные всходы.

Однако не все хвойные стоит выращивать из семян: та же голубая ель повторяет родительские признаки только на 50%, остальные сеянцы могут иметь серую и зеленую окраску хвои. Большинство хвойных растений (кроме сосен, пихт и лиственниц, которые практически не поддаются черенкованию) все же легче и быстрее получить с помощью весеннего и летнего черенкования. Важно, что растения, выращенные из черенков, полностью наследуют родительские качества: окраску, высоту, форму кроны.

Черенкование хвойных обычно проводят в два этапа: весной, после начала сокодвижения и до распускания молодых приростов (середина, конец апреля — начало мая), и летом, после частичного одревеснения молодого прироста (конец июня — начало июля). Весеннее черенкование обычно дает больший выход укорененных растений, поскольку в это время еще не так жарко, а воздух не столь иссушен. Однако, если поддерживать в череночнике высокую влажность, то и летом можно добиться замечательных результатов.

Череночник лучше всего расположить с северной стороны или же в глубокой тени старых деревьев. Землю для размножения черенкованием тщательно перекапывают, удаляют все многолетние сорняки, в тяжелую почву добавляют песок. Сверху на землю также насыпают слой песка высотой 3-4 см.

Успешнее всего укореняются черенки, взятые с не очень старых растений; кроме того, имеет значение, с какой части маточника был взят черенок: верхушечные побеги укореняются лучше растущих у самой земли, а ветви, находящиеся с южной стороны, дают самый большой процент укоренения.

Черенки обычно заготавливают рано утром. После срезания (для транспортировки) ветки сразу же заворачивают во влажную ткань, а затем — в полиэтиленовый пакет. Если черенков очень много, нужно следить, чтобы они не запарились. Максимальное время хранения черенков — 48 часов, поэтому рассчитывайте свои действия так, чтобы уложиться в эти сроки.

Срезанные ветви перед черенкованием можно поставить в воду с добавлением природных или химических стимуляторов корнеобразования: сока алоэ, препаратов Эпин, Рибав-экстра. Препарат Циркон хорош для листопадных кустарников, а для хвойных растений его лучше не применять. Затем, после того как срезанные ветви восполнят утерянную влагу, или, как говорят садоводы, «напьются», с них снимают черенки — фрагменты ветвей с 4-5 почками, длиной 8-10 см. Черенки срывают резким движением, чтобы на месте отрыва образовалась «пятка» — часть старой древесины. Наличие у черенка «пятки» способствует быстрому образованию в этом месте каллюса — утолщения, из которого к осени у черенка разовьются собственные корни.

Черенки к посадке лучше всего готовить не в саду, а в помещении, раскладывая их по видам и сортам в чистую посуду. В увлажненной почве череночника специальным приспособлением (закругленной палочкой) под углом 45° делают отверстия, в которые и вставляют черенки. Земля вокруг черенка должна быть хорошо обжата, чтобы он не оказался в пустоте. Обычно тем же колышком, с помощью которого делают отверстие для посадки следующего черенка, сильно, но осторожно прижимают предыдущий. Черенки сажают тесно, с расстоянием 2-3 см. Для лучшего укоренения перед посадкой «пятку» черенка обмакивают в препарат Корневин — пудру, содержащую гетероауксин (вещество, являющееся мощным стимулятором корнеобразования).

После посадки черенки обильно поливают и накрывают рамой со стеклом или натянутым полиэтиленом. Если черенков немного, можно обойтись обычными стеклянными банками или разрезанными пополам пластиковыми бутылками.

Дальнейший уход за черенками состоит в поддержании влажности, опрыскивании, поливе и прополке. Обычно через два месяца черенки туй, можжевельников, кипарисовиков, тисов, микробиот уже имеют собственные корни, однако с пересадкой их на постоянное место жительства лучше не спешить. Черенки елей к осени зачастую образуют лишь каллюс, а корни у них появляются только на следующий год. Пересаживать хвойные растения из череночника лучше всего весной, через 2-3 года после посадки, когда они уже активно растут и им явно становится тесно.

Выращенные из черенков декоративные листопадные кустарники можно пересаживать на постоянное место уже следующей весной или осенью, то есть через год после начала процесса укоренения. Черенки с кустарников нарезают или отрывают с «пяткой» с 2-3 почками, нижнюю пару листьев убирают совсем, среднюю пару у черенков с длинными междоузлиями укорачивают на 2/3, верхнюю — на 1/3. У коротких черенков, которые заглубляют в землю на две почки, оставляя наверху лишь верхнюю пару укороченных листьев, среднюю пару листьев также убирают. Листовые пластины укорачивают для того, чтобы максимально снизить испарение черенком влаги, которую, без наличия корней, ему трудно восполнять.

Низ черенка обмакивают в пудру препарата Корневин и высаживают в череночник точно так же, как и черенки хвойных. Листопадные кустарники имеют свои особенности и сроки черенкования, приведенные в таблице ниже.

Наталия Кассанелли, г. Харьков

Хочу рассказать о размножении черенками. Этот способ можно применить к любым растениям – смородине, крыжовнику, жимолости, шиповнику и т.п..

Как же это в основном делают?

Для примера возьмем черную смородину. Осенью сажаем черенок с проявившимися корнями.

На второй год образуется один или два побега, на третий с них можно собрать четыре-восемь ягодок (это приблизительно 50 г).

На четвертый год, если повезет, у вас получится пол-литровая баночка ягод.

А на пятый год пора уже и омолаживать – вырезать старые ветки, чтобы начали расти молодые побеги. На этом теряем еще один год.

И все надеемся, что куст появится сам – зря! Спящие почки проснутся, когда вы срежете основной побег (черенок), потому и теряется еще один год.

Я предлагаю другой способ посадки, при котором уже на третий год можно получить хороший куст и собрать полноценный урожай ягод. В июле, после сбора ягод черной смородины, обрезаю старые четырехлетние и пятилетние ветки. Заготавливаю черенки, но большие – по 8-12 почек. Согласно астрологии, это желательно делать в первую или четвертую фазу Луны.

Обрываю листья, оставляя 1-2 на конце для контроля за возможными болезнями, а для появления корней ставлю в ведро с водой из растаявшего льда (предварительно замораживаю 1 л воды), в воду добавляю щепотку золы.

Уровень воды – не выше двух почек, т.е. 6-7 см. Ведро ставлю в солнечном месте. Хотя бы раз в неделю меняю воду, но делаю это осторожно, чтобы не повредить появляющиеся корешки.

А корешки обычно появляются в течение 1-2 месяцев.

Они довольно хрупкие, поэтому сажаю, когда на одном черенке появится 3-5 корешков длиной 5 см.

Сажаю сразу на выбранное место, в ямку. Чтобы земля не осыпалась, ставлю «стакан» из пластиковой бутылки, высотой 15-20 см.

«Стакан» не засыпаю землей, и это дает большой плюс: если случится бесснежный декабрь, молодые корешки гарантированно не вымерзнут.

А сам «стакан» после глубокой осенью наполняю мульчей – мелко резанной сухой травой.

На второй год (первый год – посадка) весной, когда сойдет снег, мульча осядет -желательно лишнюю убрать, не обломав почек.

За второй год из почек вырастают 3-6 побегов, а может, и больше, это зависит еще и от полива.

Если побеги одревенели к августу, я в сентябре «стакан» убираю, удаляю нижние листочки, чтобы не гнили, и засыпаю землей.

За осень образуются добавочные корни. На третий год уже есть настоящий куст, состоящий из 4-7 плодоносящих веток. Количество веток зависит от вашего ухода: если он был хороший, ветки будут крепкие, да и по количеству их будет больше.

Так вот, третий год приносит мне неплохой урожай – больше литровой банки ягод черной смородины.

Размножение кустарников черенками – фото

1.Трехлетний куст один молодой побег.
Способ посадки – обычный.
2.Четырехлетний куст красной смородины: ни одного молодого побега. Способ посадки – обычный.
3.Трехлетний куст черной смородины: молодых побегов еще нет. Моя система.

4.Осень. Двухлетний куст черной смородины: пять самостоятельных веточек. Моя система.

5.Куст белой смородины двухлетний: три спаренные веточки по моей системе.

ЦЕЛЫЙ КУСТ ИЗ ЧЕРЕНКА

Казалось бы, нет ничего проще, чем вырастить кустарник из черенка.

Но и в этом деле есть свои тонкости, в частности, наиболее приемлемые сроки заготовки посадочного материала.

Чтобы получить качественный черенок, его отрезают от здоровых побегов текущего года, уже завершивших свой рост. Он должен быть толщиной с обычный карандаш и длиной от 15 до 20 см, при этом иметь две пары хорошо развитых почек.

Сроки заготовки черенков

Одревесневшие черенки буддлеи заготавливают поздно осенью. Их срезают с веток, которые остались после обрезки куста перед зимовкой.

Дейцию тоже размножают одревесневшими черенками поздней осенью. Но можно это сделать и летом – зелеными и полуодревесневшими черенками. Если есть желание вырастить в саду барбарис, благоприятным временем для заготовки является июнь. Бересклет можно черенковать весной и летом по-луодревесневшим материалом.

Черенки, нарезанные осенью, хранят в погребе, наполовину прикопав во влажный песок. Высаживают ранней весной. А если черенки посажены осенью, то их на зиму укрывают толстым слоем сухой листвы.

У бузины заготавливают полуодре-весневшие черенки летом. Точно так же, как у вегейлы и волчеягодника, больше известного как дафна.

Полуодревесневшими черенками размножают и гортензию – весной и летом. А осенью – одревесневшими черенками, причем их нужно заготавливать с одним-двумя междоузлиями.

Ранней весной нарезают одревесневшие черенки ивы и, если есть возможность регулярного полива, сразу высаживают в грунт на постоянное место.

Одревесневший материал калины заготавливают весной, а летом – зеленые черенки.

Кизильник черенкуют летом из зеленых веток.

Для заготовки зеленых черенков лапчатки идеальное время – лето, а для одревесневших – весна.

Пузыреплодник начнет активно развиваться, если вовремя позаботиться о срезке полуодревесневших черенков летом. Кстати, этот кустарник отлично размножается и отводками.

Зеленые черенки ракитника заготавливают летом, а самшит-летом и осенью полуодревесневшими черенками.

Если мечтаете о красивом кусте сирени, то о зеленых черенках нужно позаботиться летом. А вот полуодревес-невшие не укореняются.

Скумпию, или кожевенное дерево, черенкуют летом из зеленых побегов.

Удивительный кустарник снежноягодник будет активно развиваться, если летом срезать и укоренить полуод-ревесневшие черенки.

Нежную и пышно цветущую спирею заготавливают весной одревесневшими черенками, а летом – зелеными и полуодревесневшими.

Чтобы любоваться кустом стефанандры, зеленые черенки заготавливают летом, кстати, точно так же, как и форзиции.

РАЗМНОЖЕНИЕ КУСТАРНИКОВ ЧЕРЕНКАМИ – ВИДЕО

FORGELO с 2 x удлинитель Полюс горелки комплект Ручка бутан…

1100.28 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Заказы (2)